皮埃罗·托西（Piero Tosi，1927-2019），凭借绝对原汁原味的戏服，成为服装设计界当之无愧的
古典悲剧《美狄亚》（Media）中，托西设计的那些充满异域与荒蛮感的戏服（左），是华伦天奴2014年春夏高定的灵感来源（右）
萨利纳亲王的家族世袭统治西西里长达几个世纪，然而一场革命让旧秩序化为乌有，内战中暴富起来的资本家当上市长掌握实权。让英俊又有野心的外甥唐克雷迪与资本家的女儿联姻，是历史留给贵族的后路。而萨利纳亲王，由于过重的历史包袱和斩不断的精神纽带，毅然接受了被历史淘汰的命运。
萨利纳亲王的外甥唐克雷迪，由阿兰·德龙饰演。他母亲早逝，父亲败家，从小就养在舅舅身边
影片最大的看点当属将近1个小时的舞会大戏。彼时唐克雷迪与市长的女儿安杰丽卡已经订婚，贵族与资本的联盟刚刚达成，旧世界最后的狂欢，即将开始。
安杰丽卡出身平民，但巨额的财富让她一步登天。纯白的长裙配上曼妙的身材，优雅中带着危险的诱惑，不仅让年轻的唐克雷迪深深迷恋，亦让年过半百的萨利纳亲王为之倾倒。
克里诺林裙（Crinolines）流行于1850-1860年代的西欧。到了1860年代，裸肩成为潮流
让安杰丽卡惊艳亮相的裙子叫“克里诺林裙”，裙撑像鸟笼一样宽大，但其实相对轻薄。作为电影的总服装设计师，托西在衬裙上用了12层透明硬纱，全部交由迪奥的裁缝代工完成。
如今我们看到的戏服是意大利著名的蒂雷利服装公司（Tirelli Costumi）制作的复制品
除了一针一线都按古法缝制，托西在穿衣理念上也遵循旧法：让人去适应衣服，而不是让衣服适应人。当年的贵族淑媛们都追求极致的细腰，把束胸衣的系带紧了又紧，所以托西在拍摄时也“苛刻”地对待女演员，将她的腰围从68cm生生勒成54cm。
安杰丽卡的扮演者克劳迪娜·卡汀娜曾坦言，由于腰部累得太紧导致她在拍摄期间无法坐下，只能把手垂在裙撑上稍作休整，甚至在电影杀青后很久她的腰上还满是淤血
舞会上的绅士们穿白衬衫、白马夹，戴白领结、白手套，外面套黑色的燕尾服，虽然简洁却是不可打破的陈规。
过了今夜，资产阶级入驻市政厅，一个贵族帝国最后的傲慢与倔强，在托西的才思与巧手下辉煌落幕。
凭借《豹》中上百件极其考究又无比精美的优雅服装，皮埃罗·托西第一次获得奥斯卡“最佳服装设计奖”的提名。但在那个佳作频出的年代，《豹》碰上了伊丽莎白·泰勒出演的《埃及艳后》，评委们显然更加喜欢金光闪闪的后者。
他设计的戏服经常被错认为是博物馆中的文物，而且一下戏就被各大服装设计机构抢着收藏。
托西的前半生是与导演维斯康蒂相互成就的。作为导演中绝无仅有的大贵族，维斯康蒂与《豹》中的萨利纳亲王一样，属于旧统治集团中的一员，对那个远去的旧日世界有着某种特别的依恋。
1927年，托西出生在佛罗伦萨的一个中产家庭里，在战后贫瘠的土壤中开始了他的服装设计生涯。托西在电影中完美复制的文艺复兴时代、巴洛克时代、浪漫主义或者近现代的戏服，完全来自于他对历史的敬畏和对史料的钻研。
“我认为演员的服装需要反映装着者的性格和生活经历。因此，了解电影场景所处的历史时代、研究传统是非常重要的。”
他与维斯康蒂，一个钟情复古，一个尊重历史，二人一拍即合，20年间合作了12部电影，每一部都是经典。在片场，维斯康蒂甚至赋予托西“临时叫停”的特权，如果演员的妆发不对，托西可以直接叫停拍摄工作。
1972年，托西与维斯康蒂再次联手，用红袍与钻石冠冕谱写了一曲巴伐利亚的挽歌。
路德维希二世，1864-1886年间巴伐利亚的国王，是他修建了如童话般的新天鹅堡，也是他一手葬送了巴伐利亚的独立地位。
电影《路德维希》剧照/路德维希二世是维特尔斯巴赫王朝的巴伐利亚国王（1845-1886）
这一场戏耗费了托西巨大的精力，仿制贵族服饰已属不易，再现王室风范更是难上加难。托西也有灵感枯竭的时候，他能做的，只有从油画、古籍、史料中搜寻蛛丝马迹，用细节还原历史。
最先出场的玛丽王太后带着一众命妇会见朝臣。王太后身穿白色锦缎长裙，披红天鹅绒绣金线长袍，头戴钻石冠冕，颈配紫水晶项链。托西设计的首饰和实际流传下来的款式别无二致。
几分钟后，主角路德维希出场。白鼬皮镶边的拖尾和斗篷足可以与博物馆里的实物相媲美，王室气派展露无疑。
肃穆的加冕仪式上，路德维希是那样的高贵矜持，一如那些最严格、最高雅的宫廷教育培养出来的贵族精英。他相貌堂堂，日后定会成长为治国明君，如果，他没有爱上他的表姑，那个有名的奥地利皇后，茜茜公主。
早已结婚生子的茜茜公主比表侄更懂得激情退去后的黯淡，她说：“我对你而言，是一个永远无法实现的梦”，但路德维希始终拒绝醒来。
此时茜茜已经经历丧子之痛，所以托西给她设计的戏服都是深色系的。但即使这样，她在路德维希眼里还是最美的公主。
在天鹅堡幽居的日子里，路德维希在艺术之梦的幻灭与国家主权的不保中迷失了自我。他形容枯槁，连见茜茜一面都不敢，只得在脑海里反复勾勒她的样子。
后来，茜茜在日内瓦被刺杀，路德维希也在被废黜后的第3天投湖自尽。他曾说：
“真挚的爱，深切的仰慕，以及温馨的依恋感，早在我的孩童时代就深深埋在我的心中，它使人间变成了天堂，只有死亡才能使我解脱。”
1911年，作曲家阿森巴赫为了纾解丧女之痛来到威尼斯，却被一个如同天使的波兰贵族少年深深吸引。他成天如梦游般的跟着少年，甚至不惜放弃离开威尼斯的机会，染上城里蔓延的瘟疫身亡，只为能多看他一眼。
阿森巴赫和少年全程没有一句对白，也几乎没有一次正面接触。每每音乐家用铺天盖地的目光搜索少年的身影时，换回的只有不知哪一刻转身的一个微笑
少年自是云淡风轻的，但音乐家的内心早已意乱情迷但又深沉无望，他对少年的微妙思绪在少年纯洁的海军蓝衣摆下更添悲壮之情。
无论是海军服还是黑色制服，少年冷峻脆弱的美像是从油画中走出来一般，无关情欲却让人心碎。少年的贵气可从他母亲的举止中窥见一二。
比起前两部影片，这部电影格局较小，全剧的服装重点放在了贵妇母亲（左）身上
少年的母亲是一位波兰贵妇，第一次亮相因为是在酒店饭厅这样的公众场合，所以穿正式的修身晚礼服，叠戴三层珍珠项链。
或许音乐家迷恋的，就是这种贵族式的精致与颓唐。虽然已是20世纪，但贵族坚持的“繁文缛节”仿佛与时代脱节。
珠光宝气的浮华，昨日世界的伤逝，是萨利纳亲王在暗夜里吐出的烟圈，是路德维希二世在天鹅堡里的自我放逐，是音乐家在贵族少年背影中的沉沦。
托西用他富丽唯美的服装，在我们眼前拉开了一道天鹅绒幕布，用浮华触碰嬗变时代的脉搏。
在人生的后30年，托西将精力投入到教学中。他在罗马电影实验中心定期举办研讨会，将自己的对戏服制作的热爱与坚持传承给下一代设计师。
有凭借《绝代艳后》和《布达佩斯大饭店》获得奥斯卡最佳服装设计奖的米兰达·坎农诺，还有以《海上钢琴师》包揽意大利大卫奖、意大利银丝带奖，以及桑尼奥电影节最佳服装设计奖的毛里奇奥·米兰诺提。
纵横服装界的这些年，老爷子的影响力也早已超出了电影领域，时尚界也续写了他的传奇。
除了开篇提到的2014年华伦天奴春夏系列借鉴了托西为《美狄亚》设计的戏服，时尚大帝卡尔·拉格斐也曾把《魂断威尼斯》中的水手服和贵族母亲的长裙搬上了2009年的香奈儿春夏高定发布会。
托西打造的现代剧《午夜守门人》中的暗黑气质，成了路易威登2011年秋冬装的灵感来源。
2019年法国高档羽绒服品牌盟可睐（Moncler）致敬《豹》中的克里诺林长裙，制造了一场羽绒服盛典。
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